大学毕业旅行第一天，2017年4月30日奈良

日本毕业旅行的第一天。
今天的计划是逛一天奈良，这个拥有众多古建筑和野鹿的古都。

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因为这是发表在公网上的文章，所以毕业旅行里常见的打牌枕头大战鬼故事会真心话大冒险约会捉奸等等活动通通不会出现。

在早上9点很辛苦地从住处出发走到附近的地铁站，同行的小伙伴们表示大四一年几乎没有起过那么早。

交通

大阪到奈良常见的选择应该是近铁和JR了。这两个之间的选择其实也不怎么困难，看近铁奈良那比JR奈良好得不知道到哪里去的地理位置就知道应该选近铁了。

因为这次大家估摸着不太会坐奈良公交，所以就直接放弃了1500JPY起步且版本繁多的”奈良.斑鸠一日券”，选择一路西瓜卡了。

可能是由于五一旺季的关系，去奈良的近铁车里完全没有座位。看来奈良在日本国内也是一个不错的出游目的地啊。

平城宫

平城宫是日本于迁都奈良后建设于平城京大内中的宫室，位于平城京的北端。迁都平安京（京都）后，该宫被放弃，变为农地。在明治时代，当时的建筑史家关野贞于田野中发现了一块高地，后被证实就是大极殿的遗址。目前在遗址上根据考古发掘重修了部分古迹和城门。
由于交通不便，我在近铁列车上拍了几张照片就当完成到此一游了。

奈良公园

近铁奈良车站出来应该就在奈良充满鹿的公园边界了。
我们此行的第一站应该是兴福寺，一座位于日本奈良县奈良市登大路町的寺院，为南都六宗之一的法相宗的大本山。其最早建于公元730的五层塔高50.8 米，现在的塔是公元1426年重新建造的。不幸的是，兴福寺好像正在装修，所以我们就直接出发前往奈良公园了。

全奈良城以统一的100JPY价格销售着鹿饼。同行的小伙伴们试着吃了一块，发现味道还不错。
(所以鹿饼在我眼中就变成奈良特产了。。)

传教

下面来说一下这一路上的传教士吧。
我见识过在欧美的传教士，他们身着黄衣，拿着扩音喇叭，在自由之国的广场和街道上高声呼喊要夺回他们被极权主义占领的圣城。但是他们的工作是徒劳的，自由之国的人们对除了他们之外的人民的遭遇是冷漠的，仅有的那么一点怜悯也可能随着廉价劳动力的消失而被挥霍。
日本奈良的传教士要温和地多。他们像雕塑般三三两两的站在路边，手里拿着宣传册，有的还撑着小阳伞，面带微笑而沉默不语地观察着走过的芸芸众生。仔细一看，他们的手册上印着”生命的起源”。和欧美的传教士一样，他们故事少有人问津，但他们的存在像阳春白雪，而欧美烦人的黄衣主教们更像是蝼蚁蚂蝗。

东大寺

东大寺是华严宗大本山，南都七大寺之一，距今约有一千二百余年的历史。佛寺是728年由信奉佛教的圣武天皇建立的。东大寺是全国68所国分寺的总寺院。因为建在首都平城京以东，所以被称作东大寺。另外有西大寺。其大佛殿为现存最大(单一)木结构建筑。唐代高僧鉴真曾出访东大寺。

大佛殿

之后大佛殿就属于售票区域了。售票处窗口非常不幸地写着”如果票被鹿吃了，也请补票”。同行的小伙伴们都说小学生忘带作业又可以有新借口了。
以及大佛殿提供免费的中文导游解说。

大佛殿正门上面又有一扇窗户，据导游介绍那窗户一年好像只开两次，旧社会人们是不能随便进入大佛殿内的，所以窗户开的时候人们可以从殿外看到大佛。但是进入资本主义社会之后为了赚门票钱就变成全年开放无休啦。

大佛殿内有其历代建筑的模型，总体趋势是越建越小。按照导游的说法，估计是钱不够了。

午餐

这时已经接近1点了，当我正准备返回奈良市区吃午饭的时候，同行的小伙伴们居然神乎其技地找到了一家就在东大寺景区内的面馆。
打理面馆的是一对(显然只会说日语的)老夫妻。所以我们点菜完全靠手指。然后由于菜单图片极为模糊，我们基本都不清楚自己点了什么，所以上菜的时候还需要菜单才能决定什么面是谁点的。
于是发现这样的上菜也可以充满惊喜。

以及吃完之后发现这家开在景区里的店一点都没有比市区贵(可能是日本本身物价就高吧)。

午饭后的下一站是旁边不远的东大寺二月堂。

二月堂

二月堂因每年农历二月举行修二会而被命名。当前的建设是1669年重建的。二月堂举行的修二会，传说是在752年由东大寺的开山祖师良弁大法师的高徒实忠和尚首创。

我们去的时候显然没有修二会，所以二月堂主要的看点就是它俯瞰奈良市区的风景和它自身的建筑结构了。

在二月堂旁边还有始建于公元8世纪的三月堂(法华堂)，内藏有10件奈良时期的佛像。但是同行的小伙伴们好像对需要门票的它不太感兴趣，所以我们就略过它了。

手向山八幡宮

手向山八幡宫是749年为迎接东大寺大佛的守护神宇佐八幡神而建成的神社，此后该神社一直是东大寺的守护神，但是明治时代(1868-1912)的宗教政策规定神道与佛教必须分离，于是该神社就从东大寺独立出来。目前神社为1691年重建。

但是当天看起来手向山八幡宫更像是一个人迹罕至的偏远神社，只不过其一侧销售着各种名贵奈良纪念品的商店还提醒着人们这是繁华的奈良。

春日大社

春日大社于768年为了守护平城京及祈祷国家繁荣而建造为日本全国各处的春日大社的总部， 与伊势神宫、石清水八幡宫一起被称为日本的三大神社。
社内供奉的神明包括武瓮槌命、经津主命、天儿屋根命和比卖神，是藤原氏一门的氏神，由武翁槌命乘鹿而来的传说，把鹿作为神的使者。
春日山作为春日大社的神山，千年以来都被禁止砍伐，因而遍布着以槲树、米储类树木等为主体的常绿广叶林的原始森林。
其建筑特征为并立的4个社殿组成的本殿，围绕本殿的朱红色的回廊与春日山麓的绿色丛林相映成辉，与屋檐下垂下的灯笼和社殿一起构成了一幅情趣盎然的风景画。朱红色的主殿自古就以藤树著名，社内的3000座石灯笼和吊灯笼也也十分有名，在“春日大社神苑”里种植着约300个品种的植物，这些植物均在古代有名的歌集《万叶集》中有记载。另外，社内还藏有包括520件国宝级文物在内的3000件文物。

由于我们从手向山八幡宮前往春日大社，相当于逆着正常的参拜道路参观了春日大社及其附属建筑。

的确，和先前建筑密集的东大寺群相比，春日大社的参拜道真的像是修在树林间。

围绕春日大社一周的钓灯笼是非常有名的。但是当天同行的小伙伴们好像对需要门票的春日大社内部非常不感兴趣，于是我们就跳过它直接返回奈良市区了。

当天春日大社参拜道旁的古亭里还有古装射箭表演，只不过他们的技术好像是在不敢恭维。

名胜旧大乗院庭园

大乘院庭园是15世纪后半，曾经制作过银阁寺的造庭名家善阿弥与其子的作品。现在奈良旅馆的南边便是该庭园残留下来的部分。在其一角建立的名胜大乘院文化馆，地处连接着以元兴寺为中心的奈良町和有着志贺直哉旧居等的高畑一带，与历史文化遗产相距很近，常年对观光游客和市民开放。

在奈良这种城市的中心能够有这么大的一块空地作为庭院艺术留存下来，真的非常不容易。我们在它南侧的文化馆内拍了几张照片就走了。(花100JPY进去参观的效果可能还没有在有空调的文化馆内观赏来得好。)

以及文化馆的二楼有一个(很小的)关于二十四节气的艺术展。

崇峻天皇元年（588），苏我马子于飞鸟真原（现奈良县高市郡明日香村飞鸟）创建一寺，号法兴寺，又称飞鸟寺，为日本最古的伽蓝。后改称元兴寺，与大安寺、川原寺、药师寺并称为飞鸟四大寺，寺势殷盛。本尊为丈六释迦如来像（称作飞鸟大佛），约高二点七五公尺，相传为止利于推古天皇十四年（606）所作。养老二年（718），迁都平城之际，本寺移至现址重建。

我们本来的下一站应该是元兴寺，但是到的时候它已经关门了。

然后接下去我们经过奈良町到达猿沢池。奈良町里有众多百年前的江户时代的木造格子窗建筑并排而立，其间夹杂着很多家外观古朴、内部改造得很时髦的咖啡馆或茶社。

猿沢池

猿沢池最初是749年为了举行放生会建造的人工放生池，据说猿沢池有七不可思议(日语链接)之处。关于猿沢池，传说奈良时代，一名深受天皇宠爱的采女因被天皇日渐冷落而投入猿沢池自尽，目前池边还有纪念她的采女神社。

除此之外，猿沢池还是一个拍摄兴福寺五重塔倒影很好的地方。我们到的时候，池边尽是饭后散步休息的当地人。

在这之后我们就在奈良解决晚饭，坐近铁列车返回大阪，结束了一天的行程。

以及我表示日本餐馆的饭量好像普遍偏少，结果就是，在日本的这几天我基本上每天吃四顿饭。

END

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